SHEIN（希音）將投資150億元，在廣州增城中新鎮建設灣區供應鏈總部。

2月8日，廣州市發改委發布的《廣州市2020年重點項目計劃》通知中，希音灣區供應鏈總部項目，赫然在都市消費工業項目之列。

該項目位于廣州市增城區中新鎮，占地面積月3000畝，總建筑面積約330萬平方米。

眾所周知，SHEIN雖然主要做海外市場，但其核心供應基地，在廣州番禺。這里聚集著一大批為SHEIN發展做出重大貢獻的中小服裝加工廠。

同時，SHEIN在佛山三水的大倉庫，也在近幾年里發揮著重大作用。

不過，番禺人口密集，無法提供出超過3000畝的大片土地，用于建設供應鏈總部，而佛山三水雖然有大片土地，但區位優勢不明顯。

而增城區有經濟技術開發區，有大片可供建筑開發的土地。同時，中新鎮西南就是黃浦區，從番禺到黃埔再到中新鎮，近乎一線。

SHEIN從番禺的中小服裝加工廠下快反訂單，能夠較為方便地運送至中新鎮，其地緣優勢還是比較明顯的。中新鎮正南，可一路通向東莞市，而東莞也聚集了一大片服裝加工場。

另外，中新鎮附近就有廣東農工商職業技術學院（增城校區）、廣州商學院，稍遠一些還有廣州應用技術學院、廣州華商職業學院，可就近招聘專業人才。

綜合考量，增城區中新鎮，確實是較為理想的選址。

新籌建供應鏈總部，將再次強化SHEIN對供應鏈的把控，同時將再次提升SHEIN以“柔性供應鏈”整合中小服裝廠的能力。

在本文中，我們將探討：

●Zara帶來的“柔性供應鏈”，“拯救”了大批小工廠

● Zara靠“抄”，SHEIN靠“算”？全球時尚元素數據沉淀在番禺小作坊中

●柔性供應鏈是否是“江河日下”服裝行業的“救命丹藥”？

▌01

Zara帶來的“柔性供應鏈”

拯救了中國眾多服裝加工“小作坊”

廣州番禺，聚集著一大批中小服裝工廠。

這些服裝加工場，承包了全國乃至全球快時尚服裝很大一部分產能。

在以往的服裝行業當中，這些中小加工廠地位并不高，大部分掙扎在“溫飽線”上，距離淘汰并不遠。

傳統服裝行業，工廠規模化能力，是實力最重要的衡量標準。大部分工廠，通過接取海外知名服裝品牌的代工訂單，來維持一年的利潤。

這就造成了工廠“靠海外品牌吃飯”的現狀。年成好壞，全靠有沒有“大訂單”。

但海外的大品牌，在中國找代工廠，一般都要找有一定規模的工廠。因為傳統大工廠中，一般都是專人專崗，一個崗位工人只負責一道工序。這樣一來，分工明確，效率就高了。

而且訂單越大，生產周期拉長，工人熟悉程度就越高，效率就越高。

同時，大工廠的機器，更適合大規模批量生產基礎款產品。

規模化人工、大型生產機器，都是番禺、東莞等中小服裝加工廠所不具備的。因此，在競爭海外大訂單上，中小加工廠并沒有太多優勢，在整個產業中屬于“弱勢群體”。

2006年，Zara帶著“小單快返”模式登陸中國后，這批中小服裝工廠被“當成了寶”，原本的“弱勢項目”，反倒成為了Zara看中的亮點。

原來，“小單快返”模式下，Zara每個訂單的訂單量都不會很大，一般就幾十上百件，測款之后，才會將熱銷款重點開發。

對規模化工廠來說，這樣的小訂單他們是不屑于接取的。

因為百來件的訂單所帶來的利潤，根本不足以彌補開工損耗，大量人工會閑置，機器一開就虧本。

小工廠就沒有這種煩惱。

本來就只有百來號員工，不會出現大量人工閑置的問題；機器也是為小規模生產服務，不會出現大量損耗。

從供需來說，只有小型加工廠愿意接“小單快返”的訂單。

另一個重要的點，是“小單快返”對工廠的反應速度要求很高。

規模化大工廠的交付速度，一般是以季度乃至半年為周期。但是，Zara的多數設計，是在各大時裝周上“抄”大牌預測的流行元素，需要在大品牌反應過來前先占領一部分市場。

規模化工廠的反應速度，顯然無法滿足Zara的需求。

而中小加工廠，卻能夠實現這一目標。

與大廠分工明確，“各司其職”，最后統一縫制不同，中小服裝成衣廠因為人手不夠，一個人幾乎要負責除了設計、打版以外的全部制衣過程。

面對大訂單，這些小工廠可能無能為力。但面對幾十上百件的小訂單，這些工廠做起來綽綽有余，工人熟練度夠的話，甚至能頭天接單，隔天交付。

雖然在質量上可能有偏差，但勝在夠快，夠及時，反應十分靈敏。并且，能夠根據當下的市場反饋快速調整，讓Zara應對市場更加靈敏。

這就是Zara首先提出的“柔性供應鏈”理念。其核心，是通過“小單快返”模式，解決服裝供應鏈預測準確率低、品種多、響應慢等痛點。

靠著“柔性供應鏈”，Zara在一眾老牌服裝巨頭對市場的壟斷中，殺出了一條血路。

十數年下來，以Zara為首的快時尚品牌，也讓珠三角這些中小服裝廠獲得了足夠的成長，柔性供應鏈在行業中被越發重視。

他們的成長和發展，也為后來SHEIN能夠一舉獲得巨大成功，提供了堅實的供應鏈基礎。

可以很肯定地說，SHEIN的巨大成功，就是從“繼承”Zara們的“遺產”開始。

▌02

從“抄”到“算”

全球時尚元素數據沉淀在番禺小作坊中

借助成熟的“柔性供應鏈”，SHEIN得以獲得巨大的成功。

成功的SHEIN，也在另一面反哺中國的“柔性供應鏈”。

番禺、東莞，能夠成為全球快時尚服裝生產基地，“柔性供應鏈”固然是功不可沒。但“柔性供應鏈”的本質，還是對全球時尚敏銳度的快速反應。

簡單說，就是一直走在潮流上，從未“落伍”過。

傳統的時尚大品牌，在原有的時尚界掌握著很高的話語權，在一定程度上處于“無冕之王”的地位。“我說”明年春季流行什么色系，就流行什么色系。

這些大品牌“掌控”話語權的方式，是通過發布時裝周的方式來實現。

掌握了流行元素“話語權”的老牌時尚大亨，可以通過對專利的把控，和對龐大擁躉的影響力，打擊后進品牌。

比如，2018年下半年，時尚權威色彩研究機構Pantone（彩通，又譯：潘通），發布了預測研究，表明2019年春夏流行以珊瑚橙色為首的16個流行色，包括胡椒莖（帶微黃的綠）、水曲柳苔（一種深綠色）等。

但這16個流行色的發布，并不是潘通說流行就流行，而是聚集了一批世界頂級的設計師，研究過去一年各大時裝周上發布的流行元素后，預測出來的。

時裝周的數據，成為了流行“密碼”。

Zara們背靠“柔性供應鏈”，完全可以在速度上擊敗大品牌。

從時裝周發布，到產品開始流行，需要3個月到半年的時間。那么，Zara完全可以“抄”這些元素，迅速生產出實物來。

許多Zara的設計師和時尚買手，混跡于各大品牌的時裝周，采擷他們發布會上的時尚元素，加以重組，變成自己的設計。

然后用比大品牌更快的反應速度，讓這些元素率先流行起來。當然，Zara為此吃了不少官司，也成為西方媒體口誅筆伐的對象。

但同樣的，Zara們也讓老牌時尚大亨們頭疼不已。看不慣，卻吃不掉。

作為Zara的供應商，番禺、東莞的中小服裝加工廠們，也“分到一杯羹”，當年的流行元素、流行趨勢得以提前半年獲悉，趕超在大品牌們反應過來之前沉淀下數據。

如果說Zara是靠“抄”，那么對SHEIN來說，“抄”已經滿足不了其需求，依托大數據來“算”，才實現了其對大牌的逆襲。

老牌時尚大亨在流行趨勢的預測上，并非真的是“一言堂”，說什么就是什么。所有流行元素的預測，還是有一定的事實依據的，包括往年銷售情況，新品發布后的銷售情況等等。

因此，從某種程度上來說，這些大品牌靠“猜”，還是能有一定概率“押對寶”，但也有“翻車”的概率。

而依靠電商銷售，沒有實體門店的SHEIN，在對數據的敏感度、利用率上，明顯要高于這些時尚品牌，也高于熱衷于“拿來主義”的Zara。

原SHEIN移動總經理裴暘就曾在一個活動上，展示過SHEIN的追蹤系統，通過將各類服裝零售網站的在售產品進行數據抓取，對比顏色、價格、元素等，總結出最受歡迎的流行元素。

同時，SHEIN還能通過Google Trands抓取各個地區消費者的搜索關鍵詞，判斷出最流行的時尚元素。

通過各種數據化手段，SHEIN成功預測了2018年美國流行蕾絲元素、印度流行全棉材質等。

與此同時，SHEIN自身獨立網站（App）沉淀的大量數據，更對其“算”準流行趨勢，發揮了巨大作用。

當然，SHEIN也不全然是“自己算的”，畢竟作為Zara的后輩，前輩的“優良傳統”也沒有被拋棄。一位SHEIN的買手曾表示，他經常在各大時尚品牌線下商店去觀察當下流行元素，還因為拍照被店員“趕出來”過。

而作為SHEIN的后方工廠，番禺乃至全國各地的各個中小服裝加工廠，也得以在第一時間接觸到全球最新的流行元素，比任何時尚雜志都要迅捷。

“SHEIN是不憚于將數據交給工廠的。工廠只要完成SHEIN的訂單，就可以將同樣款式的衣服賣給其他客戶。”

SHEIN的前供應鏈管理人員Tim，向《藍海億觀網egainnews》反饋，或許知道在快時尚理念下，“時尚密碼”并不值錢，因此SHEIN從不吝嗇將數據給工廠。

甚至有些工廠在拿到數據的第一時間，就將數據掛到網上出售了。

用坊間的話來說，廣州番禺一家小型服裝加工作坊里，正在縫衣服的大媽，掌握著全球最頂尖的時尚密碼。

《紐約時報》就對傳奇時尚雜志《VOGUE》提出了一個令人窒息的拷問：你們存在的意義是什么？還妄圖以“每月一期”“半月一期”的“龜速”，引領全球時尚風潮嗎？

那些被老牌時尚大亨拋棄，卻被快時尚品牌所青睞的中小服裝加工廠，才是全球最新時尚流行元素的聚集地。

反過來，一些工廠也愿意跟SHEIN共享數據，包括原材料價格數據、其他客戶的訂單數據等等。在這樣數據共享的氛圍下，SHEIN跟工廠實現了共同成長，共同進步。

據Tim介紹，在這樣的情況下，SHEIN建立起了一個定價體系，根據該體系，可以倒推出某個的生產成本，進而鎖定產品的價格區間。

這樣一來，在將訂單交給工廠之前，SHEIN其實對這個訂單的報價已經胸有成竹。接下來就是等工廠自行報價。如果報價還算合理，就會將訂單交給工廠。

Zara讓中國柔性供應鏈下的中小服裝加工廠們，“抄”到了頂尖時尚大牌的流行元素。

SHEIN，則讓這些加工廠們沉淀了時尚數據，一定程度上甚至趕超時尚大牌的預測速度。

▋03

規模化工廠產能嚴重過剩

柔性供應鏈是否是解藥？

Zara進入中國已經十余年，但是真正讓全國的服裝工廠轉型，接受小單快返改造的，是最近兩三年才在進行的。

這其中，有外力因素影響，比如產能過剩、原材料成本上漲等。

服裝界一直以來都流傳著這樣一個玩笑：哪怕中國所有的服裝工廠全部停工，庫存也夠全國人民穿三年了。

一位寧波工廠主介紹，由于原材料漲價、物流成本上漲等一系列因素影響，目前寧波的出口針織類服裝企業利潤非常薄。

中國經濟周刊表示，眼下的服裝工廠目前主要靠跑量來維持盈利，如果訂單量沒上去，根本談不上賺錢。一件貨的利潤還不到一塊錢。

這些話并不是危言聳聽，更不是空穴來風。根據國家統計局數據顯示，2021上半年，全國規模以上紡織企業3.3萬戶，累計營收2.34萬億元，但利潤總額僅1978.9億元。

日漸攤薄的利潤，讓全國服裝工廠處境十分尷尬。

能接到訂單，雖然利潤薄一點，尚且還能生存。接不到訂單，解散工人、關閉廠房，可能就是工廠們的下場。

再加上疫情緣故，原本來自歐美的大品牌訂單銳減，擺在傳統服裝工廠面前的，是生死攸關的問題。

在這種情況下，工廠根本不具備“挑三揀四”的資格，誰能提供大量的訂單，誰就是“爺”。原本大工廠看不上的小單快返，也成了香餑餑。

根據相關數據顯示，服裝業目前接到的小訂單，占據總訂單數的70%，以往大行其道的基礎款、暢銷款大訂單只有30%左右。

業內已經基本形成了一致觀點，未來碎片化訂單需求會越來越多，小單快返已經不可避免成為了主導服裝工廠的最終出路。

而SHEIN，無疑是近年來工廠們最大的客戶。

一位SHEIN的A級供應商向《藍海億觀網egainnews》反饋，如今SHEIN每年要向其下單超過300萬元。只要接到SHEIN的訂單，這一年基本“旱澇保收”，無后顧之憂。

更重要的是，SHEIN的體量足夠大，能夠“養得起”足夠多的工廠。

眼下，中國服裝工廠，以中小工廠為主。全國工廠大約40萬家，其中大工廠僅占5%-10%的比例，其余都是100人以下的中小型工廠。（數據源：參加CanPlus）

根據官方數據顯示，目前被SHEIN納入供應鏈體系的工廠，至少有6000家。

這些原本生命力更脆弱的中小型工廠，得以更好地生存下來。

尤其是疫情及“新疆棉”事件以來，海外快時尚品牌Zara、Gap、H&M等，或大量關閉實體店，或幾近退出中國市場。SHEIN的訂單，就顯得尤為珍貴。

然而，對大型工廠來說，轉型還需要面臨不小的挑戰。

2015年，服裝行業知名跨國公司漢帛國際曾停掉一個工廠，將其生產線進行改組，以發展柔性供應鏈。然而據其內部人士透露，改造期間，漢帛國際該工廠每天要損失上百萬元。

另有一些大工廠在接受小單快返訂單后，出現了離職潮。

對于這些大廠工人來說，原本同一款式服裝可以重復制作十天半個月，隨著時間的增長，熟練度是越來越高的。

在轉型接小單快返之后，上一個訂單的衣服還沒做熟練，就要開始重新適應新訂單。每天都做不一樣的活兒，讓許多工人無所適從。

因此，時不時就有工人離職。轉型接受柔性供應鏈、小單快返的訂單，成為了諸多大工廠迫在眉睫的問題。

不過，也有工廠成功轉型。

一家原先只接大訂單的工廠，于2018年開始轉型，專門接受小單快返訂單，以切入柔性供應鏈領域。

在管理上，該工廠以阿米巴模式為主，小組獨立核算、自負盈虧。

在生產上，實現標準化、數據化管控，通過數據統計模型，優化和提高生產效率。

為實現這一目標，該工廠每個生產環節都配備一臺IPAD，上面有記錄生產流程規范的教學視頻，員工可以通過該視頻反復學習，深入了解生產標準。

通過多重手段，該工廠不僅成功轉型成為以柔性供應為主的服裝工廠，而且實現了年產值30億。

但無論是什么情況，擺在工廠面前的現實是：

改造適應柔性供應鏈，接受小單快返，已經成為不可避免的大趨勢。SHEIN的“跟風者”也日漸增多。

柔性供應鏈，小單快返，是否成為了中國服裝供應鏈的解藥？我們拭目以待。（文/跨境電商藍海億觀網 陳鍵彬）